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Mora. Plantación, cultivo y cuidado

Las moras aún no son tan populares entre los jardineros rusos como las frambuesas. Pero con el paso de los años, su popularidad va creciendo gracias a las deliciosas bayas que cubren literalmente toda la planta. Además, cuando se cultiva en un enrejado, crea un hermoso seto decorativo todo cubierto de pequeñas flores. En el artículo, consideraremos las reglas básicas para cultivar moras y cuidarlas..

Contenido:

La mora es un arbusto extenso con brotes largos, erectos o rastreros de la familia de las rosáceas que crece en todo el hemisferio norte. Esta es una planta con un poderoso sistema de raíces que puede penetrar profundamente en el suelo, por lo que no se congela incluso en heladas severas. Además, debido al lecho profundo de la raíz principal, las moras pueden tolerar fácilmente sequías a corto plazo..

Los tallos tienen una vida útil de dos años. En el primer año, las ramas vuelven a crecer y en el segundo entran en la etapa de fructificación, después de lo cual mueren. Los arbustos pueden crecer hasta 15 años en un solo lugar, después de lo cual deben eliminarse. Los brotes y los tallos tienen espinas afiladas. Flores de mora con flores blancas, de hasta 3 cm de diámetro, las flores son bisexuales y autopolinizantes..
Frutos en bayas grandes redondas o en forma de cono, que se llaman poliestireno. Las bayas en la etapa de maduración completa tienen un color negro intenso, pero los criadores crían variedades de frutos rojos y amarillos. Las moras se consideran el poseedor del récord de fructificación entre los cultivos de bayas, por lo que de un arbusto adulto por temporada puede obtener hasta 25 kg de bayas..

Los arbustos que crecen en áreas soleadas tienen una baya más dulce que los que crecen en sombra y sombra parcial. A los jardineros les gustan mucho las moras debido al rico contenido de varios elementos útiles en sus frutos. Las bayas contienen vitaminas B, C, A, P, E, glucosa, sacarosa, fructosa, fibra, ácidos orgánicos y muchos micro y macroelementos. La planta es apreciada no solo por su fruto, sino también por sus hojas, que se utilizan como té..

Lugar para plantar moras.

Las moras prefieren crecer en áreas abiertas y soleadas. En caso de iluminación insuficiente, los brotes se estiran fuertemente, los ovarios se marchitan y las hojas se caen prematuramente. En la naturaleza, la planta crece en bosques húmedos, a orillas de pequeños cuerpos de agua. Por lo tanto, las condiciones óptimas para el cultivo de moras en jardines se consideran un clima templado, suelo fértil con un nivel constante de humedad y buen drenaje, así como protección contra vientos fuertes..
El sitio de la plantación debe ser plano o estar ubicado en una ladera sur. Las moras no deben cultivarse en suelos calcáreos, ya que este suelo no contiene elementos importantes para su crecimiento (en particular, hierro y magnesio)..
El sistema de raíces de los arbustos es bastante poderoso y consta de una raíz central gruesa y pocas raíces-apéndices. La raíz principal en las variedades rastreras puede llegar a 150 cm de profundidad, y en las variedades erectas de hasta 70 cm, las raíces adventicias de casi todas las variedades se extienden cerca de la superficie del suelo (hasta 40 cm) en un radio de 50 cm. tener en cuenta al preparar un lugar para plantar.
Los cereales y las legumbres se consideran los mejores predecesores, las moras plantadas después de las solanáceas (tomates, papas) se sienten mal.

Propagación de moras

En la práctica de la cabaña de verano, se utilizan varios métodos de cría de moras..

Capas apicales. Este método es muy adecuado para la propagación de variedades rastreras. En julio-agosto, junto a los arbustos madre, se hacen surcos de hasta 30 cm de profundidad y se colocan en ellos las puntas no lignificadas de los tallos, después de lo cual se rocían con tierra. Antes del invierno, los brotes deben echar raíces, pero no germinar. En la primavera, las plántulas pueden separarse de la planta madre y plantarse en un lugar permanente..

Semillas. La mayoría de las variedades, cuando se propagan por semilla, pueden mantener los rasgos maternos al máximo. Las semillas se cosechan en la etapa de plena madurez y se colocan en un lugar fresco para su estratificación durante el período invernal. A principios de marzo, se saca la semilla, se remoja durante varios días en agua de deshielo o en cualquier estimulador de crecimiento, y luego se planta en cajas a una profundidad de 8 mm. Los cultivos se riegan regularmente con agua tibia y se mantienen a una temperatura de 20 ° C. Puede plantar plántulas en campo abierto después de la aparición de 4 hojas reales. Se recomienda trasplantar las plantas que se han vuelto más fuertes por el otoño a un lugar permanente. Las moras cultivadas de esta manera comienzan a dar frutos durante 4 años..
Esquejes de raíz. En septiembre-octubre, el arbusto se desentierra por completo y se cortan todos los brotes, y el sistema de raíces se corta en esquejes (hasta 7 cm de largo y hasta 1 cm de grosor). El material preparado se almacena en un lugar fresco, en turba húmeda o arena. En primavera, tan pronto como el suelo se caliente, se cortan ranuras de hasta 15 cm de profundidad y se colocan segmentos de raíces, cada 20 cm. El material de siembra se cubre con tierra suelta y se riega abundantemente. Durante el verano, se realizan riegos, deshierbas y aflojamientos regulares. Las plántulas fuertes aparecerán en el otoño. Se obtienen hasta 300 nuevas plantas de un arbusto madre adulto. Al criar variedades sin espinas, crecen arbustos con espinas, por lo que este método no les conviene..
Prole de raíz. Cada arbusto de mora es capaz de producir hasta 20 brotes jóvenes desde la raíz al año. En mayo-junio, cuando los tallos alcanzan los 15 cm, se seleccionan brotes fuertes y sanos y se separan cuidadosamente del arbusto principal, después de lo cual se trasplantan inmediatamente a un lugar de crecimiento constante. Esta operación se puede realizar en el otoño, pero tales arbustos no siempre pasan el invierno con éxito..

Dividiendo el arbusto. Este método se utiliza si la mora no produce un crecimiento excesivo. El arbusto se desentierra y se divide en 5-6 partes, cada una dejando 2-3 brotes jóvenes fuertes. El material resultante se planta en un lugar permanente. Es mejor dividir el arbusto a principios de otoño para que tenga tiempo de fortalecerse en invierno..

Plantación y cuidado de moras.

Preparación del suelo

Una mezcla de suelo ideal para plantar moras se considera franco arenoso suelto o franco bien drenado con un rico contenido de humus. Puede preparar el suelo usted mismo a partir de los siguientes componentes (por 1 arbusto):

estiércol podrido o compost maduro – 20 l;
alúmina – 40 l;
fertilizante de potasa – 70 ml;
superfosfato – 100 ml.

En lugar de fertilizante de potasio, puede usar ceniza de madera, que, además de potasio, contiene calcio y fósforo, así como una serie de oligoelementos útiles: manganeso, hierro, boro y molibdeno..

Plantar moras

El momento óptimo para plantar moras se considera el período de primavera antes del flujo de savia, abril o principios de mayo. Las variedades con un buen indicador de resistencia a las heladas se pueden plantar en el otoño, antes del inicio de las heladas. Elija plántulas fuertes con uno o dos tallos y un sistema de raíces desarrollado. Se eliminan todas las ramas secas o rotas. La distancia entre los arbustos es de al menos 150-200 cm, es mejor dejar más para que, al cosechar, el acercamiento a la mora sea gratuito, además, dicha medida proporcionará a las plantas la cantidad adecuada de luz solar..
El hoyo de plantación se cava hasta 40-50 cm de profundidad, el ancho dependerá del sistema de raíces de las plántulas, que deben caber libremente en el hoyo (unos 30 cm). El drenaje se coloca en la parte inferior y 2/3 se cubren con una mezcla de suelo preparada. Es deseable que el suelo esté húmedo, si está seco, se vierten de 5 a 10 litros de agua en el pozo. Antes de plantar, las raíces se podan ligeramente, de 1 a 2 cm. La plántula se coloca de manera que el collar de la raíz esté al mismo nivel que la superficie del suelo o un poco más profundo..
Las raíces se cubren con tierra, que debe apisonarse ligeramente. Para llenar todos los huecos formados con tierra, la plántula se agita ligeramente. Se dejan pequeños lados alrededor del agujero para que el agua no salga durante el riego. No se recomienda regar las moras de inmediato, es mejor hacerlo una semana después de la siembra, luego el suelo se cubre con humus o aserrín podrido.
Después de un par de semanas, las plántulas se podan, dejando brotes de hasta 25 cm. En el primer año, las plantas necesitan cuidados constantes, riego semanal, deshierbe y aflojamiento..

Cuidado de la mora

Es exigente cuidarlo, ya que si las moras se cultivan incorrectamente, no solo es posible un deterioro en su apariencia, sino también una disminución significativa en el rendimiento..
La mora se considera una planta cálida y amante de la luz. Prefiere suelos ligeramente ácidos o neutros. El suelo para plantarlo no debe ser duro y no debe haber malas hierbas en los pasillos. Durante el período de floración masiva, es importante que la tierra esté húmeda, pero no para permitir el estancamiento del agua, ya que las moras no toleran las inundaciones y los humedales..
Después del riego o la lluvia, el suelo debe aflojarse a una profundidad de 8 cm, mientras se intenta no dañar las raíces pequeñas, los pasillos se cubren con cualquier materia orgánica suelta. Si las moras crecen en un suelo húmedo y mal drenado, no se recomienda el acolchado..

Formación de arbustos

Para el pleno desarrollo de las moras, es necesario realizar una poda regular de los tallos. Este procedimiento se lleva a cabo dos veces al año, en primavera y otoño. Los tallos de Blackberry son bastante flexibles, por lo que la formación no debería causar muchos problemas, pero aún así, debe tener en cuenta la presencia de espinas afiladas y realizar todo el trabajo con guantes..

Consejo: los arbustos de mora se plantan a una distancia de 1,5 ma 5 m (según la variedad). Es necesario mantener esa distancia para el desarrollo posterior normal de la planta, los arbustos densamente plantados interfieren con el crecimiento de los demás, además, esto dificultará su cuidado y cosecha..

En el primer año, comienzan a formar la futura plantación de moras, distribuyendo brotes jóvenes en la dirección correcta..

El arbusto se forma de varias maneras:

en forma de abanico, separando los brotes frutales y los brotes jóvenes;
en forma de cuerda: colocación vertical de brotes en enrejados;
en forma de tejido: enrejado retorcido con brotes, como si los trenzara;
en forma de arbusto: en el centro del arbusto hay un soporte alrededor del cual se forma la planta.

Consejo: es habitual cultivar variedades verticales de moras en espalderas. Para su dispositivo, es necesario instalar soportes de hasta 2 m de altura, cada 5-10 m.Se tiran de 2-4 cables o cordeles sobre los postes de soporte cada 30-60 cm.A este cable se atarán ramas de zarzamora..

Como regla general, en el segundo año, los arbustos comienzan a dar frutos. Las bayas aparecen en los brotes laterales del año pasado. Los nuevos brotes jóvenes deben estar orientados en la dirección de crecimiento del arbusto principal y ligeramente separados de las ramas fructíferas. Después de la cosecha, los tallos fructíferos se cortan por completo, reemplazándolos con brotes jóvenes..
Para obtener una cosecha abundante, la parte superior de los arbustos debe pellizcarse dos veces al año (en mayo y julio), este procedimiento conducirá a una ramificación activa. Después de que el brote alcanza una altura de 130-180 cm, se poda de 8 a 12 cm. En este caso, solo quedan brotes laterales fuertes y el resto se elimina. Es mejor cortar las inflorescencias que aparecen en el primer año después de la siembra para que los arbustos ganen fuerza y produzcan una cosecha abundante el próximo año..

Moras de doble poda

Comienzan a cortar los brotes viejos al final del verano, después de la cosecha, ya que esto, en primer lugar, ayudará a aumentar la fructificación para el próximo año y, en segundo lugar, las ramas en este momento permanecen verdes y se pueden podar fácilmente. Los brotes cortados deben quemarse, y en ningún caso deben dejarse junto a las plantaciones de moras, de lo contrario esto conducirá a la reproducción de plagas..
El arbusto formado tiene 5-8 tallos fuertes; cada primavera, se corta el exceso de crecimiento joven, dejando brotes fuertes para reemplazar. Si los brotes invernados se dañaron, deben podarse en un lugar saludable..

Regando

Se cree que las moras son resistentes a la sequía, pero sin embargo, esta es una planta amante de la humedad, por lo tanto, no se debe permitir que el suelo se seque, especialmente durante la maduración de las bayas. La parte aérea de las plantas sufre mucho por la sequía prolongada, los brotes jóvenes no tienen tiempo para crecer adecuadamente, los ovarios ya colocados comienzan a desmoronarse y las bayas existentes se secan y caen..
Además de la humedad constante del suelo, las moras también requieren cierta humedad del aire, por lo tanto, durante una sequía prolongada, vale la pena rociar los arbustos por la noche..
Los arbustos jóvenes en el primer año después de la siembra deben regarse, manteniendo el suelo húmedo. El riego se realiza solo con agua tibia y sedimentada por el método de goteo. A fines del verano, el riego es limitado y, a fines del otoño, se vierten hasta 30 litros de agua debajo de cada arbusto para que las moras no se congelen en invierno..

Fertilizante

Como cualquier cultivo hortícola, las moras necesitan una dieta equilibrada. Se observa una mayor ingesta de nutrientes en la fase de crecimiento activo, durante los períodos de floración y formación de bayas. Esto es aproximadamente de mayo a julio. En este momento, los arbustos se alimentan con fertilizantes minerales. Pero no sobrealimente la planta, ya que esto puede afectar negativamente la condición de los arbustos y el rendimiento..
Durante la floración, las moras requieren potasio, por lo que se debe aplicar cualquier fertilizante de potasio, o los arbustos se deben regar con una solución de ceniza (200 g de ceniza por 10 litros de agua). Durante el período de vertido de las bayas, el aderezo foliar se realiza con un fertilizante mineral complejo, rociado sobre la hoja con una solución con la adición de nitrógeno, fósforo y potasio. Los fertilizantes minerales se aplican al suelo solo después de humedecerlo..

Los arbustos de moras crecen en un solo lugar durante 10-15 años, por lo que es importante durante 3-4 años después de la siembra aplicar anualmente fertilizantes orgánicos como estiércol podrido, turba, aserrín o compost a las plantas, y también agua durante la floración con pollo diluido. excrementos.

La materia orgánica, por regla general, se trae para la excavación de otoño. Para esto, los pasillos se excavan en 1 metro cuadrado. hacer hasta 5 kg de estiércol, mezclándolo con superfosfato (30 g) y sulfato de potasio (40 g). En primavera, tan pronto como aparecen los primeros brotes, las moras se alimentan con cualquier fertilizante nitrogenado (nitrato de amonio o urea). Al final del verano, no se pueden aplicar fertilizantes minerales, ya que esto conducirá a un crecimiento activo de la planta, lo que significa que los arbustos no podrán prepararse adecuadamente para el invierno..

Preparándose para el invierno

Muchos jardineros prefieren dejar brotes fértiles durante el invierno, creyendo que ayudarán a proteger los tallos jóvenes de las heladas invernales. Pero no olvide que cuanto más tiempo permanecen los brotes en el arbusto, más nutrientes consumen, lo que significa que debilitan la planta..
Para preparar los brotes jóvenes para la invernada, deben desatarse del soporte y doblarse hacia el suelo para que la capa de nieve no rompa las ramas frágiles. Las variedades que no toleran las heladas deben cubrirse con ramas de abeto o pino abeto o envolverse con material de cobertura. No es necesario cubrir variedades resistentes a las heladas para el período invernal, basta con podar las ramas a una altura de 120-170 cm..

En primavera, las moras deben abrirse para que no se derramen y comiencen a pudrirse, esto debe hacerse antes de la brotación. Luego, debe enderezarse con cuidado y luego volver a atarlo a los enrejados. Si la mora se colocó junto con los enrejados, entonces la estructura se levanta y se refuerza en los pilares de soporte..

Enfermedades y plagas

Para recibir regularmente una cosecha abundante, es necesario controlar la salud de los arbustos de moras, para evitar la presencia de malezas en los pasillos, el estancamiento prolongado del agua o la sequía prolongada. Si aparecen los primeros signos de la enfermedad, inmediatamente comienzan el tratamiento para prevenir una infección masiva..

El principal sLas enfermedades de la mora son las siguientes:

Antracnosis – una enfermedad que afecta a las bayas, se manifiesta desde el final de la primavera, exteriormente parece una maduración desigual de las frutas, las medidas de control incluyen rociar los arbustos afectados con líquido de Burdeos.
Oxido – una enfermedad que afecta a los brotes jóvenes y las hojas se ven como manchas marrones, reduce el rendimiento al 60%, las medidas de control incluyen la fumigación con sulfato de cobre y la destrucción de las plantas afectadas.

Plagas que dañan las moras y las bayas:

Ácaro de la mora afecta las hojas, lo que conduce a una disminución en el rendimiento; las medidas de control incluyen la pulverización con una solución de carbafos.
Medvedka afecta el sistema de raíces de las moras, las drogas “Matador” o “Prestige” ayudan a hacer frente a él.
Gorgojo daña los cogollos, hiberna en las hojas caídas, rociar con solución de clorofos ayuda a combatirlo.

Se deben seguir una serie de reglas cuando se trata de plagas y enfermedades:

Las preparaciones químicas no deben usarse durante la cosecha y el vertido de bayas..
Las enfermedades fúngicas se tratan a principios de la primavera, para lo cual los arbustos se rocían con preparaciones que contienen cobre o líquido de Burdeos..
Los productos biológicos se utilizan para controlar plagas. Con la inspección regular de las plantaciones, los insectos son bastante fáciles de detectar en las primeras etapas de su propagación, lo que significa que es posible recolectarlos manualmente..
Los tallos y hojas infectados se eliminan inmediatamente después de la detección, y en el otoño es aconsejable recolectar las hojas caídas y quemarlas..
Para destruir las larvas de insectos que invernan en el suelo, a fines de otoño es necesario desenterrar los pasillos..

Falta de nutrientes

Con falta de minerales, las plantas se ven debilitadas y el rendimiento puede caer hasta un 60%..

Manifestación externa de falta de oligoelementos:

nitrógeno: crecimiento lento del tallo, deformación de la baya, brotes quebradizos;
boro: brotes quebradizos, pocos ovarios, bayas pequeñas;
hierro: las hojas se vuelven amarillas o pálidas;
potasio: hojas de un tono azul pálido, con un borde marrón, las bayas maduran de manera desigual;
calcio: las hojas jóvenes se vuelven amarillas, los brotes apicales se secan, el ovario se cae;
magnesio: enrojecimiento prematuro de las hojas y su caída;
manganeso: las venas de las hojas primero se vuelven amarillas y luego adquieren un tinte rojizo, después de lo cual mueren;
cobre: las semillas desaparecen de las bayas, el crecimiento de los brotes se ralentiza;
molibdeno: aparecen manchas en la hoja, las venas se vuelven pálidas y luego las hojas se rizan y se secan;
fósforo: desarrollo lento de los arbustos y deslustre de las hojas, caída temprana de las hojas;
zinc: deformación de bayas y hojas, las puntas de los brotes se vuelven marrones, los frutos se vuelven más pequeños.

Como medida preventiva, se recomienda la introducción de fertilizantes complejos..

Variedades populares de moras.

Las moras se pueden cultivar en el jardín como planta cultivada u ornamental. En la naturaleza, hay dos tipos principales, de los cuales los criadores han criado más de 300 híbridos diferentes..

Kumanika – un arbusto erguido, con poderosos brotes cubiertos de espinas, la masa de bayas alcanza los 4 g. Especie suficientemente resistente a las heladas, con una gran cantidad de brotes de raíces.

Rosyanika – un arbusto rastrero, con brotes largos, completamente cubierto de espinas, la masa de bayas alcanza los 12 g. Especie no resistente a las heladas que no da brotes de raíces y se reproduce por esquejes apicales.

Además, también hay una mora a medio crecimiento, cuyos tallos no tienen espinas, y las bayas alcanzan una masa de hasta 6 g, por lo que dicha mora se puede propagar tanto por brotes de raíz como con la ayuda de brotes apicales. ..

Casi todas las variedades conocidas se han obtenido a partir de estas especies principales, las más productivas y menos caprichosas son:

Sin espinas – un arbusto sin espinas de medio crecimiento, cuyos tallos pueden crecer hasta 3 m, la variedad puede soportar heladas ligeras de hasta -18 grados y sequía prolongada, alto rendimiento (desde un arbusto hasta 8 kg), fechas de maduración de la fruta Julio-agosto, peso de la baya hasta 5 g;

El Dorado – un arbusto erecto, los tallos están cubiertos de espinas suaves, una variedad de maduración temprana, con un peso de baya de hasta 10 g, resistente a la roya;
Abundante – variedad de maduración tardía, rendimiento promedio (desde un arbusto hasta 4 kg), prácticamente no da chupones de raíz, en un lugar sin reducir la fructificación puede crecer hasta 15 años, resistente a las heladas.

Foto de una variedad de mora Izobilnaya

Una buena cosecha de moras de jardín depende de muchos factores, pero al proporcionar a las plantas el cuidado adecuado, siempre puede estar seguro de una fructificación regular y abundante de los arbustos, y si elige variedades de acuerdo con el momento de su maduración, entonces deliciosas bayas. estará sobre la mesa desde finales de junio hasta principios de octubre.